Как собрать электрощиток своими руками: выбор, установка автоматов, УЗО, фото, видео

Что должно быть в щитке

Как в квартире, так и в частном доме существует несколько вариантов планировки щита. В основном это касается места установки вводной машины и счетчика. В частном доме можно поставить счетчик на столб, а машину — на стену дома, почти под крышей. Иногда в доме устанавливают счетчик, но это если он был построен пару десятков лет назад. В последнее время приборы учета устанавливают в доме очень редко, хотя решений и инструкций по этому поводу нет. Если счетчик находится в помещении, его можно установить в двери, поэтому при выборе модели двери следует учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики располагаются в ящиках на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только для УЗО и автоматов. В других домах он находится в квартире. При обновлении электросети шкаф придется приобретать с расчетом, что туда же поместится и счетчик, либо покупать отдельный бокс для счетчика с вводным автоматом.

Простая электрическая схема для небольшого дома или квартиры

Безопасность очень важна при составлении энергетического плана. В первую очередь, он предназначен для людей: с помощью УЗО — устройства защитного отключения (на фото под цифрой 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (короткое замыкание на массу или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, сводя к минимуму возможность поражения электрическим током. От УЗО фаза поступает на входы машин, которые также работают при превышении нагрузки или при коротком замыкании цепи, но каждый на своем участке.

Во-вторых, необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и бытовой техники. Современные сложные технологии управляются микропроцессорами. Для правильной работы им нужен стабильный источник питания. Понаблюдав какое-то время за напряжением в нашей сети, его нельзя назвать стабильным — оно колеблется от 150-160 В до 280 В. Такого разброса импортного оборудования выдержать не может. Поэтому лучше включать хоть какие-то группы машин, которые питают сложное оборудование через стабилизатор. Да, это дорого стоит. Но при скачках напряжения первыми «вылетают» платы управления. Здесь они не фиксируются, а просто меняются. Стоимость такой замены составляет примерно половину стоимости устройства (более или менее зависит от типа устройства). Вряд ли дешевле. Собирая электрощит своими руками, или просто планируя его при планировании, помните об этом.

Пример компоновки щита для малой схемы — на 6 машин

Стабилизатор устанавливается на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед машинами в группе. Так как это устройство довольно большое, установить его в щите не получится, но рядом, пожалуйста.

Кроме того, в щитке установлены две шины: заземляющая и заземляющая. Все провода устройства и заземления подключены к шине заземления. Проволока поступает на «нулевую» шину от УЗО и подается на соответствующие входы автоматов. Ноль обычно обозначается буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белого или желто-зеленого, фаза проводится красным или коричневым проводом.

Один из вариантов малогабаритного щита в сборе

При самостоятельной сборке электрощита потребуется приобрести сам шкаф, а также направляющие (называемые DIN-рейками или DIN-рейками), на которых крепятся станки, УЗО и переключатели. При установке направляющих проверьте уровень их горизонтальности — проблем с фиксацией станков не возникнет.

Один из вариантов DIN-рейки в корпусе панели приборов

Все машины должны быть соединены между собой. Это можно сделать с помощью проводников, соединив их вводы последовательно или с помощью готовой соединительной гребенки. Расческа надежнее, пусть и дороже, но если учесть время, затраченное на подключение всех машин, то такое первостепенное значение имеют несколько десятков рублей.

Подключение гребенка для выключателей в электрощите — ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Схемы электроснабжения не всегда просты — группы потребителей делятся на этажи, хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории отображается отдельно. При большом количестве потребителей помимо общего УЗО после счетчика ставят одинаковые приборы, только меньшей мощности, для каждой группы. Отдельно при обязательной установке средств индивидуальной защиты выдается блок питания для ванной комнаты — это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

очень желательно поставить защитные устройства на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, да еще и фен может иметь такую ​​мощность). Вместе со стабилизатором они создадут нормальные условия для работы электроники.

Это тоже не самая сложная схема, но с большей степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы необходимо найти компромисс: обезопасить систему и не тратить слишком много денег. Лучше всего приобретать оборудование у проверенных компаний, но стоит оно прилично. Но электросети — не место для экономии.

О том, как подключить электрическую плиту, читайте здесь, а о том, как подключить электрический водонагреватель (аккумуляторный или проточный), читайте в этой статье.

3-фазные электрощиты в сборе 380 вольт

Сделать недорогой, надежный, продуманный и готовый к эксплуатации трехфазный (380 вольт) электрический щит, который подходит для 80% типовых квартир и небольших домов, было не совсем, как казалось на первый взгляд, простой задачей., так как в трехфазной сети необходимо равномерно распределить нагрузки на все 3 фазы, предусмотреть возможность хотя бы небольших корректировок фаз, а также пропорционально расположить всю автоматику в распределительном щите.

Версия «Базовый SH 3ф «

43000 руб

домашний автомат серии «Ш», УЗО «FH» типа «АС», номинал вводимого автомата 20, 25, 32 или 40А

• Электрощит полный, трехфазный, на 1-4 комнатную квартиру или дом
• Домашняя автоматика ABB серии «SH”
• Распределительная коробка Mistral41 на 48 модулей (скрытая или настенная)
• Вводный автомат на 20А, 25А, 32А или 40А
• Защита кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания (21 линия, из них 2 трехфазные, есть место для добавления 5 групп), характерная для автоматов «С”
• Дифференциальная защита от тока утечки на 30 мА типа «AC» (4 УЗО)
• Защита от перенапряжения, нулевого обрыва и понижения напряжения (в опциях снимается)
• Однофазный или трехфазный проточный водонагреватель до 10,5 кВт
• В комплекте с экраном идет подробная схема экрана, инструкция по подключению, дополнительный набор наклеек!

Виды и размеры электрощитков

Это будут шкафы / ящики для установки машин и других электрических начинок, их разновидностей. Электрощиты по типу установки предназначены для внешней и внутренней установки. Уличный бокс крепится к стене с помощью заглушек. Если стены легковоспламеняющиеся, под них кладут непроводящий изоляционный материал. После монтажа внешняя электрическая панель выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см, что следует учитывать при выборе места установки: для облегчения обслуживания экран монтируется так, чтобы все его части находились примерно на одном уровне уровень глаз. Это полезно при работе, но может грозить травмой (острыми углами), если место расположения шкафа будет выбрано неправильно. Оптимальный вариант — за дверью или ближе к углу — чтобы не было шансов удариться головой.

Наружная электрическая панель

Утопленный экран подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверь находится заподлицо с поверхностью стены, возможно — выступает на несколько миллиметров — в зависимости от установки и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса металлические, окрашены порошковой краской, есть пластиковые. Двери — сплошные или с прозрачными пластиковыми вставками. Размеры разные: удлиненные кверху, широкие, квадратные. В принципе, под любую нишу и состояние можно найти подходящий вариант. Совет: по возможности выбирайте шкаф большего размера: с ним проще работать, особенно это важно, если вы впервые собираете электрощит своими руками.

Комплектация и устройство навесного распределительного щита

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество посадочных мест. Это означает, сколько однополюсных выключателей (толщиной 12 мм) можно установить в данном корпусе. У вас есть схема, на ней указаны все устройства. Рассмотрим их с учетом того, что биполярные в два раза больше ширины, они добавляют примерно 20% к развитию сети (вдруг купите какое-то другое устройство, а подключать будет некуда, либо при установке вы решите заняться двое из группы и т д.). И для такого количества «сидений» ищите заслонку, подходящую по геометрии.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

Согласно нормам ГОСТ и ПУЭ плиты следует размещать в хорошо освещенном и вентилируемом помещении, уровень влажности в котором не более 60%. Высота установки — не менее 1,4 м, расстояние до косяков, углов — не менее 15 см. Газовые трубы не должны проходить рядом.

Подвесную доску собрать не сложнее, чем книжный шкаф: конструкция поддерживается дюбелями, которые вводятся в стену. Поэтому рассмотрим вариант установки его в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электрическая коробка должна быть под рукой, чтобы можно было уточнить ее размеры и потом использовать корпус для монтажа.

Начнем с разметки: используя слой, нарисуйте прямую линию, указывающую, где будет нижняя часть рамки. Затем наносим тело, обводя его маркером по контуру.

Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, канцелярский нож или другой мощный инструмент и делаем надрезы сначала по намеченному контуру, а затем по центру

Затем действуем перфоратором: устраняем куски бетона (или кирпича) между надрезами. Тщательно выровняйте внутреннюю часть ниши ручным зубилом.

Попробуем, поместится ли корпус в нишу, надеюсь, мы прикрутим монтажный комплект и защелкнем его на месте. Просверливаем отверстия под дюбеля, дюбели закрепляем гвоздями.

Между корпусом щита и стеной остается зазор — заливаем алебастром или альтернативной строительной смесью, затем маскируем отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

Отверстия для кабелей предусмотрены в современных электрических коробках. Они находятся по разные стороны, но использовать их все необязательно. Необходимые отверстия выдавливаются по линиям перфорации. Их стандартный размер — 16/20 мм, рассчитан на ввод гофрированной трубы, в которую вставляются провода для изоляции.

Порядок работы:

• отожмите тарелки или снимите колпачки;
• нарезаем гофрированную трубу кабелей до стенок коробки;
• вставляем кабель питания внутрь корпуса экрана так, чтобы он был близко к атаке машины ввода, то есть в верхнем левом углу;
• прикладываем шнур к петельке или другой застежке, фиксируем галстуком;
• маркируем по теплоизоляции или усадке.

Повторяем все действия с остальными лидами, ведущими к потребителям.

Примерно так выглядит правильно организованный кабельный ввод в распределительном щите: слева электроснабжение, справа линии квартирной сети. Для удобства работы и сборки модулей каркас временно снимается

Как известно, все кабели имеют двойную изоляцию. Верхний слой для коммутации кабелей внутри электрического шкафа не требуется, поэтому его необходимо удалить.

Но с другой стороны потребуется дополнительная разметка каждой пряди, так как после плетения прожилок будет сложно угадать, какая линия куда ведет. Для разметки используем скотч, на который легко наносятся обозначения.

Чтобы разрезать кабель, сняв внешнюю изоляцию, лучше использовать специальный нож с бусинкой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно снимает полимерное покрытие, оставляя нетронутыми внутренние оболочки

После зачистки кабелей экран готов к установке уже собранного каркаса. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых лучше прикрыть внутреннюю часть корпуса.

Для этого используйте картонную заглушку, идущую в комплекте с щитком, или саморезную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы вам потребуются шлицевые и крестовые отвертки, инструмент для зачистки проводов, плоскогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, отвертка, тестер.

Модули располагаются по линейной схеме или группами:

• линейный: сначала выставляем УЗО и дифавтомат, потом приборы АВ;
• группа — сначала один УЗО / дифавтомат, потом подключенные к нему автоматы, еще одно УЗО и т д

Различия в устройстве и принципах работы УЗО и дифавтомата будут представлены в следующей статье, в которой подробно рассматривается эта непростая тема.

Первый вариант проще в установке, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что нити входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри коробки и снаружи должно совпадать. Соединять устройства рекомендуется сплошными и несвязанными отрезками проводов разных сечений.

Каркас собран, осталось установить его в корпус электрощита и подключить к шнуру питания и проводам потребителя.

Установка и подключение элементов

Все современные станки и УЗО имеют унифицированный держатель для стандартной монтажной рейки (DIN-рейки). Сзади у них есть пластиковая защелка, которая зацепляется за штангу. Установите прибор на направляющую, зацепив за выемку на задней стенке, надавите пальцем снизу. После нажатия элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляются в клеммы и отверткой затягивают контакт, закручивая винт. Сильно затягивать не нужно — можно продеть нить.

Они работают при отключенном питании, все автоматические выключатели переведены в положение «выключено». Не хватайтесь за нити обеими руками. После подключения нескольких элементов включите питание (входной выключатель), затем включите по очереди установленные элементы, проверив их на короткое замыкание (короткое замыкание).

Подключение входного автоматического выключателя и УЗО

Фаза со входа поступает на вход машины, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставим перемычку с медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нейтральный провод от воды подводится напрямую к соответствующему входу УЗО, а с его выхода идет на шину. Фазный провод от выхода защитного устройства подключается к соединительному коллектору машин.

В современных схемах входной автомат настроен на биполярный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы полностью обесточить сеть в случае неисправности — это безопаснее, и это последние требования электробезопасности. Тогда схема включения УЗО выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного переключателя

В любой схеме провод защитного заземления подключается к собственной шине, куда вставляются аналогичные жилы электроприборов. Заземление — признак безопасной сети, и это очень важно. Буквально.

Информацию о том, как правильно подключить УЗО, смотрите в видеоуроке.

При самостоятельной сборке панели учтите, что вводная машина и счетчик будут опломбированы энергоснабжающей организацией. Если у счетчика есть специальный винт, на котором фиксируется пломба, то в вводной машине таких устройств нет. Если его невозможно опломбировать, вам будет отказано в пуске или весь щит будет полностью опломбирован. Таким образом, внутри общего щита помещается ящик на одно или два места (в зависимости от размера и типа машины) и к нему подключается вводная машина. Эта коробка опечатывается при приемке.

Отдельные машины устанавливаются на гусеницы точно так же, как УЗО: они прижимаются к гусенице до щелчка. В зависимости от типа машины (один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Что такое автоматы и чем отличаются устройства для однофазных и трехфазных сетей, смотрите в видео, здесь описан выбор номинала автоматического выключателя.

После установки необходимого количества устройств на монтажную рейку их вводы подключаются. Как уже говорилось выше, это можно сделать перемычками или специальной соединительной гребенкой. Как выглядит кабельное соединение, смотрите на фото.

Машины одной группы подключаются перемычками: фаза идет общая

Сделать перемычки можно двумя способами:

• Отрежьте жилы до необходимой длины, оголите их края и согните по дуге. Вставьте два проводника в одну клемму, затем затяните.
• Возьмите достаточно длинный провод, через 4-5 см зачистите 1-1,5 см изоляции. Возьмите круглогубцы и согните оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Вставьте эти оголенные участки в соответствующие пазы и затяните.

Есть, но электрики говорят о плохом качестве связи. Безопаснее использовать специальные шины. Под ними на корпусе есть специальные разъемы (узкие прорези, ближе к переднему краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются метрами, нарезаются на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив и установив силовой провод в первую из машин, скрутите контакты на всех подключенных устройствах. Посмотрите видео о том, как подключить автоматы на приборной панели по шине.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет к нагрузке: к бытовой технике, розеткам, выключателям и т.д. Собственно сборка экрана завершена.

УЗО и однополюсные автоматы

Преимущества монтажа:

• скудно

• требуется небольшой экран (от 54 до 72 модулей)

Недостатки:

• нет визуальной группировки линий

• невозможность простых доработок при перераспределении нагрузки по фазам

• наличие нулевой резины

Это один из самых простых и распространенных вариантов сборки и конструкции трехфазных экранов. Объясняется это, конечно, дешевизной по сравнению с остальными.

Однако этот способ не позволяет вносить в АТС какие-либо существенные изменения в будущем. В основном это связано с распределением нагрузки между фазами. Тот, кто изначально проектирует щит, исходя из определенных соображений и технических условий, соответственно делит нагрузку на фазы. Как ему кажется, соблюдая однородность.

Однако это все предварительное разделение. Так как реального расхода никто не знает. И только со временем, измерив, можно увидеть реальную картину. И он может существенно отличаться от ранее разработанного.

А чтобы хоть как-то уравнять нагрузки, придется переделывать почти половину всего щита. Оставьте все как есть, и вы наверняка столкнетесь с проблемами в будущем:

• дисбаланс напряжения

• нулевой нагрев шин с возможным нулевым выгоранием

• перегруженные машины и последствия этого

Есть еще более упрощенный вариант этого способа упаковки.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щите используются три типа устройств:

• Автомобиль. Он отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (размыкает цепь) в случае короткого замыкания в цепи.
• УЗО (дифференциальное устройство). Контролирует ток утечки, возникающий при разрыве изоляции или при обращении с проводами. Когда возникает одна из этих ситуаций, цепь разрывается.
• Диф автомат (автоматический дифференциал). Это устройство, которое объединяет два в одном корпусе: оно проверяет на короткое замыкание и ток утечки.

Дифференциальные машины обычно устанавливаются вместо пакета — автомат УЗО +. Это экономит место на панели — модуль требует меньше места. Иногда это важно: например, нужно включить другую линию питания, а места для установки нет, так как свободной машины нет.

Дифференциальный автомат устанавливается на место пакета автомат и УЗО

Обычно устанавливают два устройства. Во-первых, это дешевле (автоматические дифференциалы дороже), а во-вторых, при срабатывании одного из устройств защиты вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: короткое замыкание (если автомат был выключен) o утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). Когда дифавтомат активирован, вы его не найдете. Если только вы не поставите специальную модель, в которой есть галочка, показывающая, какая неисправность сработала в устройстве.

Автоматы защиты

Выключатели подбираются исходя из тока, необходимого для потребителей этой группы. Это просто рассчитывается. Сложите максимальные мощности всех одновременно подключенных устройств в группе, разделите на напряжение сети — 220 В, вы получите необходимую текущую мощность. Взять еще немного оценки устройства, иначе при включении всех нагрузок он отключится из-за перегрузки.

Например, сложив мощность всех устройств в группе, мы получим суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе означают, что

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Наиболее близкое к указанному значению значение — 32 А. Мы ищите это.

Самые частые ошибки в типовых электросхемах (проектах):

1. Снятое с производства оборудование (т.е его больше нет ни в одном каталоге, и они продолжают, не раздумывая, копировать свои старые разработки). Иногда в электрической цепи можно увидеть устройства, которые перестали выпускаться 5 лет назад. Например, выключатель ABB E200 или дифавтомат DS941.
2. Широкое применение дифавтоматов. Ведь все намного проще, я скопировал элементы схем из старых конструкций блоков питания и вставил их в новую схему, но то, что хороший (не китайский) дифференциальный автомат стоит от 3000 рублей за 1 штуку, Не знаю, тогда щиты на дифф авто малогабаритных квартир под 40-50 тысяч рублей. Я всегда повторяю такие узоры щитов.
3. Освещение без дифференциальной защиты (без УЗО и дифавтомата). Конечно, нет требований ПУЭ в части защиты линий освещения, но здравый смысл есть, ведь кабели для освещения — это те же электрические кабели, что и розетки. Опять же, при замене обычной лампочки (все выключают выключатель этой линии на приборной панели или хотя бы один выключатель на стене?) Может получиться хороший шибан или даже худшие последствия для жизни. К тому же подключение дифференциала практически всегда молниезащиты не влечет дополнительных затрат.
4. Неселективное УЗО на входе. Настройка отключения 100-300 мА верна, но УЗО должно быть селективного типа S, то есть отключаться с задержкой. Чтобы обеспечить работу УЗО на 30 мА и не отключать сразу всю электрическую панель в случае утечки тока.
5. Реле трехфазного напряжения, которые отключают все фазы одновременно, когда только одна из фаз превышает пределы напряжения. Обычно в быту нет чистых трехфазных нагрузок (двигателей, компрессоров, насосов и т.д.), Электрические плиты и котлы, несмотря на то, что они подключены к 3 фазам, по сути являются однофазными нагрузками. Отключение фазы абсолютно не критично для этих нагрузок, потому что либо сопротивление / пластина отключается от этой фазы, либо электрокотел или электроплита отключаются полностью, если блок управления питается от этой фазы.

В комплекте технической документации на электрощит (инструкция к электроприборам и панелям, перечень кабелей — журнал кабелей, план размещения электроприборов на DIN-рейках, спецификация электрооборудования) схема, а точнее необходимо приложить две схемы. Изготовление схем входит в стоимость сборки электрического щита.

Первая диаграмма представляет собой общую блок-схему для визуального понимания структуры электрической панели. Схема подключения наглядно показывает и понимает, как подключаются электроприборы.

Вторая схема — это однолинейная профессиональная схема подключения. Изготовлен по правилам ЕСКД (Единая система конструкторской документации) и понятен любому настоящему электрику.

Обращаем ваше внимание на то, что приведенные выше схемы подключения выполняются бесплатно в рамках сборки электрощита на заказ.

Ознакомительная машина и выключатель. Схема щита

Любая схема начинается с вводного вагона или переключателя, полностью отключающего щит. Его установка даже не обсуждается, все равно цепочкой. Номинал входной машины зависит от назначенной мощности.

В квартирах номиналы машин включены в схемы электропитания дома и могут быть изменены только с разрешения управляющей компании или ТСЖ, делать это самостоятельно не нужно. Для квартир с электроплитами с сечением медного кабеля на вводе 10 кв мм номинал автомата на вводе не должен превышать 50А (11,5 кВт). Для квартир с газовыми электроплитами при сечении подводящего кабеля 4 кв. М оно не должно превышать 25А (около 6 кВт), при сечении кабеля 6 кв. Мм. — не более 32А (около 7,5 кВт). Стоит отметить, что этих оценок и возможностей вполне достаточно. Поэтому для определения номинала вводной машины необходимо знать сечение кабеля. В старом жилом фонде часто в квартиру входит кабель квадратного сечения 2,5 мм (почти всегда алюминиевый), поэтому ситуация совсем иная.

В частных домах (коттеджах, дачных участках) все зависит от того, сколько мощности у сетевой организации, президента СНТ, ДНТ и так далее. Из правил недискриминационного доступа… »- это три фазы по 15 кВт, подключаемые стандартно за 550 рублей вне зависимости от региона, будь то Якутия или Москва. Если вы хотите мощность больше 15 кВт, то здесь это уже необходимо доплачивать и здесь цены разные по регионам, в Москве и в области они могут доходить до 100000 рублей за + 1кВт.

В дачных обществах свои «правила», где-то на власть закрывают глаза, по принципу «бери все, что можешь», а где-то каждый киловатт считается, а если нужно больше, то просто покупай. В Подмосковье цена, которую я встретил, была 25000 рублей за 1кВт. В общем, если у вас есть дом в СНТ, то у вас прямой путь к президенту, который вам все объяснит. Сечение кабеля или вводного провода, как правило, прокладывается не менее 10 мм2 на меди или 16 мм2 на алюминии, т.е номинал автомата можно выбрать до 50А, если Очевидно, это можно доставить.

Часто возникает вопрос, нужен ли вводный автомат (выключатель) в бытовом распределительном щите, если он уже есть в щитке учета (со счетчиком). Ответ однозначный, заведомо необходимый, вы не будете постоянно бегать к опоре (столбу) ЛЭП, где установлен щит учета включения / выключения щита в доме. Исключение касается квартир, если у вас есть вводный автомат в панели пола, который находится в нескольких метрах от вашей квартиры, вводный автомат (выключатель) внутри квартиры ставить не нужно.

Другой вопрос, который больше про частный дом, если автомат уже стоит в измерительном шкафу, то в доме можно поставить выключатель, а не автомат. Но хуже точно не будет, если в цепи будет вторая машина.

Установка выключателя часто мотивируется тем, что желательно отключать нагрузку выключателем, который для этого предназначен. Но автомат — это такое же коммутационное устройство, предназначенное для отключения, его отличие от рубильника только в том, что он имеет защиту. Дом или квартира — это не производство, и токи небольшие, у хороших европейских машин есть ресурс на десятки тысяч циклов простоя, так какие могут быть проблемы? Кроме того, хорошие выключатели почти всегда дороже автоматов и занимают столько же места.

Еще один миф, связанный с вводной машиной, если поставить машину в доме на ступеньку меньше машины в мерной доске, например 25А в доме и 32А на опоре, то в доме 25А выключится раньше и вы не нужно бежать на почту, чтобы снова включить электричество. Это верно лишь отчасти, только когда машина отключена от перегрузки (когда в доме одновременно было включено много устройств), при коротком замыкании в 90% случаев обе машины выключаются одновременно время. И поэтому назначенная мощность занижена, было 32А-20 кВт, стало 25А-15 кВт.

Вывод: Номинал вводной машины выбирается исходя из сечения вводного кабеля, при условии, что мощность не ограничена. Если мощность ограничена, мы выбираем номинал вводной машины в соответствии с ограничением, не забывая сечение вводного кабеля.

Селективное противопожарное УЗО. Схема щита

Следующим в цепи после вводной машины может быть селективное УЗО. Потому что я написал «может быть», потому что по правильному, селективное УЗО должно быть во вкладке измерения, т.е в начале строки. Но часто бывает, что поставить его в плату нет возможности, потому что либо на полюсе в щите не хватает места, либо щит герметичен, либо заказчик просто не хочет ставить дорогое устройство за пределы щита дом.

УЗО селективного пожаротушения часто устанавливают в частных домах, в квартирах в этом нет необходимости, но если поставить в напольный щит. Если вы решили поставить селективное УЗО, то правильнее выбрать его номинал 63А, несмотря на номинал вводного автомата, например, всего 25А. Выше 63A я не видел машин ввода для частных домов, и RCD 63A не нужно будет менять при увеличении мощности, например, если вы решите заменить входной переключатель 25A на 50A, вам не нужно будет менять селективный дифференциал выключатель, потому что 50А <63А. Даже по цене селективное УЗО стоит довольно дорого, например АББ-шное стоит около 6000 рублей, но разница между УЗО 40А и 63А не очень существенная, меньше 1000 рублей, но если поставить УЗО на 40А, затем решите увеличить мощность, тогда УЗО 40А нужно будет выбросить и поставить на 63А.

Уставка УЗО селективного пожаротушения для дома или квартиры 100 или 300 мА.

Вывод: нужно установить селективное УЗО, резервная защита никогда не была лишней, особенно если щит собран на китайских устройствах и особенно если у вас пожароопасная древесина (бревенчатый, бревенчатый или деревянный дом). К тому же в частных домах при наличии в шкафу учета селективного противопожарного УЗО только это защищает вводной кабель от токовых потерь.

Составление схемы расключения

рассчитать размер квартирного или уличного щита и определиться с выбором защитных устройств можно только после составления схемы или схемы подключения электроснабжения дома.

Главное, указать все электроприборы, осветительное оборудование и электроустановочные устройства, а также их мощность, напряжение и ток.

Схема расположения электрооборудования представляет собой примерную схему, по которой легко рассчитать и подобрать наполнение электрического щита. Для удобства указано расположение мебели и высота установки

После подготовки схемы подключения необходимо все схемы разделить на отдельные группы.

Для этого нужно придерживаться принципов:

Фотогалерея Мощная бытовая техника — электрические духовки, стиральные и посудомоечные машины, бойлеры и кондиционеры — подключаются отдельно. Для каждого прибора мощностью более 2 кВт снимается розетка и устанавливается автомат на приборной панели, выбранной по номиналу. Кухонная техника: плита, духовка, посудомоечная машина, а также стиральная машина, водонагреватель подключаются кабелем NYM, но толще ВВГнг. Кабели для цепей освещения здесь не подходят, минимальные параметры кабеля 3 * 2,5 мм². Номинал машины на приборной панели — 16 А. Намного удобнее, когда все розетки в комнате объединены и подключены к одной машине. В случае аварии на линии электропередачи, обслуживающей кухню или гостиную, цепь можно легко отключить и отремонтировать. При этом в остальных помещениях подача электричества сохранится. Как и розетки, цепи освещения разделены на группы, обслуживающие 1-2 комнаты. Если в помещении мало потребителей, можно объединить в одну группу кухню и коридор, ванную комнату и коридор, спальню и гостиную. Оптимальный вариант кабеля — ВВГнг 1,5 мм², автомат — на 10 А Отдельные розетки для мощных потребителей Кабель для подключения мощного оборудования Цепи розеток распределены между комнатами Линии освещения логически разделены

Сейчас они выпускают очень мощное оборудование, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше сначала изучить требования к установке. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей даже 6 мм². В итоге потребуются машины на 20 или 32 А.

Принимая во внимание вышесказанное, они составляют монтажную схему электрического щита.

Примерная схема, показывающая все электрические устройства. Некоторые машины подключены к УЗО. На входе 3-х полюсный вводный автомат, а за счетчиком — дифавтомат

Установка УЗО обязательна, так как без него защита выходных линий считается неисправной. То же самое можно сказать и о специальных цепях питания для мощного оборудования: каждому устройству требуется собственное устройство отключения.

Номинальные характеристики оборудования: номинальный ток — на одну ступень выше, чем у подключенной машины, дифференциальный рабочий ток — 30 мА.

Все цепи, относящиеся к ванной или ванной, подключаются к дифференциалу с дифференциалом тока 10 мА. К ним относятся отдельные линии для теплого пола, стиральная машина, розетки, душевая кабина.

1-фазные электрощиты в сборе 220 вольт

Версия «Минимум 24 Legrand«

от 18000/21000 руб

в зависимости от назначенной мощности (номинальная входная автоматическая 25, 32 или 50А)

• Электрощит комплектный, однофазный, для 1-3 комнатных квартир
• Legrand TX3 автоматизация
• Щит в модулях Текфор 24 (можно выбрать Мистраль41)
• Вводный автомат на 25А, 32А или 50А
• Защита кабельных линий от перегрузки, короткого замыкания (12 групп), характерных для автоматов «С”
• Дифференциальная защита от тока утечки на 30 мА типа «AC» (3 УЗО)
• Защита от перенапряжения, пониженного напряжения или обрыва нуля (можно добавить в опциях)
• Накопительный или проточный водонагреватель
• В комплекте с экраном идет подробная схема экрана, инструкция по подключению, дополнительный набор наклеек!

Выберите функции щита

Версия «Минимум 24 ABB«

от 22000/25300 руб

в зависимости от назначенной мощности (номинальная входная автоматическая 25, 32 или 50А)

• Электрощит комплектный, однофазный, для 1-3 комнатных квартир
• Автоматика серии ABB «SH”
• Щит в модулях Текфор 24 (можно выбрать Мистраль41)
• Вводный автомат на 25А, 32А или 50А
• Защита кабельных линий от перегрузки, короткого замыкания (12 групп), характерных для автоматов «С”
• Дифференциальная защита от тока утечки на 30 мА типа «AC» (3 УЗО)
• Защита от перенапряжения, нулевой разрыв при пониженном напряжении (можно убрать из опций)
• Накопительный или проточный водонагреватель
• В комплекте с экраном идет подробная схема экрана, инструкция по подключению, дополнительный набор наклеек!

Выберите функции щита

Версия «Базовый 36 Legrand«

от 24500/29000 руб

в зависимости от назначенной мощности (номинальная входная автоматическая 25, 32 или 50А)

• Комплектный электрощит, однофазный, для 1-4 комнатных квартир
• Legrand TX3 автоматизация
• Щит в Tekfor 36 модулей (можно выбрать Mistral41)
• Вводный автомат на 25А, 32А или 50А
• Защита кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания (20 групп), характерная для автоматов «С”
• Дифференциальная защита от тока утечки на 30 мА типа «AC» (4 УЗО)
• Защита от перенапряжения, нулевого обрыва и понижения напряжения (в опциях снимается)
• Накопительный или проточный водонагреватель
• В комплекте с экраном идет подробная схема экрана, инструкция по подключению, дополнительный набор наклеек!

Выберите функции щита

Версия «Базовый 36 ABB«

от 37500/44250 руб

в зависимости от назначенной мощности (номинальная входная автоматическая 25, 32 или 50А)

• Комплектный электрощит, однофазный, для 1-4 комнатных квартир
• Автоматика ABB серии «S”
• Mistral Body Shield 36 модулей (текфор на выбор)
• Вводный автомат на 25А, 32А или 50А
• Защита кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания (20 групп), характерная для автоматов «С”
• Дифференциальная защита от тока утечки на 30 мА типа «AC» (4 УЗО)
• Защита от перенапряжения, нулевой разрыв при пониженном напряжении (можно убрать из опций)
• Накопительный или проточный водонагреватель
• В комплекте с экраном идет подробная схема экрана, инструкция по подключению, дополнительный набор наклеек!

Выберите функции щита