Как собрать электрощиток своими руками: выбор, установка автоматов, УЗО, фото, видео

Что должно быть в щитке

Как в квартире, так и в частном доме существует несколько вариантов планировки щита. В основном это касается места установки вводной машины и счетчика. В частном доме можно поставить счетчик на столб, а машину — на стену дома, почти под крышей. Иногда в доме устанавливают счетчик, но это если он был построен пару десятков лет назад. В последнее время приборы учета устанавливают в доме очень редко, хотя решений и инструкций по этому поводу нет. Если счетчик находится в помещении, его можно установить в двери, поэтому при выборе модели двери следует учитывать габариты счетчика.

В некоторых многоквартирных домах счетчики располагаются в ящиках на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только для УЗО и автоматов. В других домах он находится в квартире. При обновлении электросети шкаф придется приобретать с расчетом, что туда же поместится и счетчик, либо покупать отдельный бокс для счетчика с вводным автоматом.

Простая электрическая схема для небольшого дома или квартиры

Безопасность очень важна при составлении энергетического плана. В первую очередь, он предназначен для людей: с помощью УЗО — устройства защитного отключения (на фото под цифрой 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (короткое замыкание на массу или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, сводя к минимуму возможность поражения электрическим током. От УЗО фаза поступает на входы машин, которые также работают при превышении нагрузки или при коротком замыкании цепи, но каждый на своем участке.

Во-вторых, необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и бытовой техники. Современные сложные технологии управляются микропроцессорами. Для правильной работы им нужен стабильный источник питания. Понаблюдав какое-то время за напряжением в нашей сети, его нельзя назвать стабильным — оно колеблется от 150-160 В до 280 В. Такого разброса импортного оборудования выдержать не может. Поэтому лучше включать хоть какие-то группы машин, которые питают сложное оборудование через стабилизатор. Да, это дорого стоит. Но при скачках напряжения первыми «вылетают» платы управления. Здесь они не фиксируются, а просто меняются. Стоимость такой замены составляет примерно половину стоимости устройства (более или менее зависит от типа устройства). Вряд ли дешевле. Собирая электрощит своими руками, или просто планируя его при планировании, помните об этом.

Пример компоновки щита для малой схемы — на 6 машин

Стабилизатор устанавливается на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед машинами в группе. Так как это устройство довольно большое, установить его в щите не получится, но рядом, пожалуйста.

Кроме того, в щитке установлены две шины: заземляющая и заземляющая. Все провода устройства и заземления подключены к шине заземления. Проволока поступает на «нулевую» шину от УЗО и подается на соответствующие входы автоматов. Ноль обычно обозначается буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белого или желто-зеленого, фаза проводится красным или коричневым проводом.

Один из вариантов малогабаритного щита в сборе

При самостоятельной сборке электрощита потребуется приобрести сам шкаф, а также направляющие (называемые DIN-рейками или DIN-рейками), на которых крепятся станки, УЗО и переключатели. При установке направляющих проверьте уровень их горизонтальности — проблем с фиксацией станков не возникнет.

Один из вариантов DIN-рейки в корпусе панели приборов

Все машины должны быть соединены между собой. Это можно сделать с помощью проводников, соединив их вводы последовательно или с помощью готовой соединительной гребенки. Расческа надежнее, пусть и дороже, но если учесть время, затраченное на подключение всех машин, то такое первостепенное значение имеют несколько десятков рублей.

Подключение гребенка для выключателей в электрощите — ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Схемы электроснабжения не всегда просты — группы потребителей делятся на этажи, хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории отображается отдельно. При большом количестве потребителей помимо общего УЗО после счетчика ставят одинаковые приборы, только меньшей мощности, для каждой группы. Отдельно при обязательной установке средств индивидуальной защиты выдается блок питания для ванной комнаты — это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

очень желательно поставить защитные устройства на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, да еще и фен может иметь такую ​​мощность). Вместе со стабилизатором они создадут нормальные условия для работы электроники.

Это тоже не самая сложная схема, но с большей степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы необходимо найти компромисс: обезопасить систему и не тратить слишком много денег. Лучше всего приобретать оборудование у проверенных компаний, но стоит оно прилично. Но электросети — не место для экономии.

О том, как подключить электрическую плиту, читайте здесь, а о том, как подключить электрический водонагреватель (аккумуляторный или проточный), читайте в этой статье.

3-фазные электрощиты в сборе 380 вольт

Сделать недорогой, надежный, продуманный и готовый к эксплуатации трехфазный (380 вольт) электрический щит, который подходит для 80% типовых квартир и небольших домов, было не совсем, как казалось на первый взгляд, простой задачей., так как в трехфазной сети необходимо равномерно распределить нагрузки на все 3 фазы, предусмотреть возможность хотя бы небольших корректировок фаз, а также пропорционально расположить всю автоматику в распределительном щите.

Версия «Базовый SH 3ф «

43000 руб

домашний автомат серии «Ш», УЗО «FH» типа «АС», номинал вводимого автомата 20, 25, 32 или 40А

• Электрощит полный, трехфазный, на 1-4 комнатную квартиру или дом
• Домашняя автоматика ABB серии «SH”
• Распределительная коробка Mistral41 на 48 модулей (скрытая или настенная)
• Вводный автомат на 20А, 25А, 32А или 40А
• Защита кабельных линий от перегрузки и короткого замыкания (21 линия, из них 2 трехфазные, есть место для добавления 5 групп), характерная для автоматов «С”
• Дифференциальная защита от тока утечки на 30 мА типа «AC» (4 УЗО)
• Защита от перенапряжения, нулевого обрыва и понижения напряжения (в опциях снимается)
• Однофазный или трехфазный проточный водонагреватель до 10,5 кВт
• В комплекте с экраном идет подробная схема экрана, инструкция по подключению, дополнительный набор наклеек!

Виды и размеры электрощитков

Это будут шкафы / ящики для установки машин и других электрических начинок, их разновидностей. Электрощиты по типу установки предназначены для внешней и внутренней установки. Уличный бокс крепится к стене с помощью заглушек. Если стены легковоспламеняющиеся, под них кладут непроводящий изоляционный материал. После монтажа внешняя электрическая панель выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см, что следует учитывать при выборе места установки: для облегчения обслуживания экран монтируется так, чтобы все его части находились примерно на одном уровне уровень глаз. Это полезно при работе, но может грозить травмой (острыми углами), если место расположения шкафа будет выбрано неправильно. Оптимальный вариант — за дверью или ближе к углу — чтобы не было шансов удариться головой.

Наружная электрическая панель

Утопленный экран подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверь находится заподлицо с поверхностью стены, возможно — выступает на несколько миллиметров — в зависимости от установки и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса металлические, окрашены порошковой краской, есть пластиковые. Двери — сплошные или с прозрачными пластиковыми вставками. Размеры разные: удлиненные кверху, широкие, квадратные. В принципе, под любую нишу и состояние можно найти подходящий вариант. Совет: по возможности выбирайте шкаф большего размера: с ним проще работать, особенно это важно, если вы впервые собираете электрощит своими руками.

Комплектация и устройство навесного распределительного щита

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество посадочных мест. Это означает, сколько однополюсных выключателей (толщиной 12 мм) можно установить в данном корпусе. У вас есть схема, на ней указаны все устройства. Рассмотрим их с учетом того, что биполярные в два раза больше ширины, они добавляют примерно 20% к развитию сети (вдруг купите какое-то другое устройство, а подключать будет некуда, либо при установке вы решите заняться двое из группы и т д.). И для такого количества «сидений» ищите заслонку, подходящую по геометрии.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

Согласно нормам ГОСТ и ПУЭ плиты следует размещать в хорошо освещенном и вентилируемом помещении, уровень влажности в котором не более 60%. Высота установки — не менее 1,4 м, расстояние до косяков, углов — не менее 15 см. Газовые трубы не должны проходить рядом.

Подвесную доску собрать не сложнее, чем книжный шкаф: конструкция поддерживается дюбелями, которые вводятся в стену. Поэтому рассмотрим вариант установки его в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электрическая коробка должна быть под рукой, чтобы можно было уточнить ее размеры и потом использовать корпус для монтажа.

Начнем с разметки: используя слой, нарисуйте прямую линию, указывающую, где будет нижняя часть рамки. Затем наносим тело, обводя его маркером по контуру.

Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, канцелярский нож или другой мощный инструмент и делаем надрезы сначала по намеченному контуру, а затем по центру

Затем действуем перфоратором: устраняем куски бетона (или кирпича) между надрезами. Тщательно выровняйте внутреннюю часть ниши ручным зубилом.

Попробуем, поместится ли корпус в нишу, надеюсь, мы прикрутим монтажный комплект и защелкнем его на месте. Просверливаем отверстия под дюбеля, дюбели закрепляем гвоздями.

Между корпусом щита и стеной остается зазор — заливаем алебастром или альтернативной строительной смесью, затем маскируем отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

Отверстия для кабелей предусмотрены в современных электрических коробках. Они находятся по разные стороны, но использовать их все необязательно. Необходимые отверстия выдавливаются по линиям перфорации. Их стандартный размер — 16/20 мм, рассчитан на ввод гофрированной трубы, в которую вставляются провода для изоляции.

Порядок работы:

• отожмите тарелки или снимите колпачки;
• нарезаем гофрированную трубу кабелей до стенок коробки;
• вставляем кабель питания внутрь корпуса экрана так, чтобы он был близко к атаке машины ввода, то есть в верхнем левом углу;
• прикладываем шнур к петельке или другой застежке, фиксируем галстуком;
• маркируем по теплоизоляции или усадке.

Повторяем все действия с остальными лидами, ведущими к потребителям.

Примерно так выглядит правильно организованный кабельный ввод в распределительном щите: слева электроснабжение, справа линии квартирной сети. Для удобства работы и сборки модулей каркас временно снимается

Как известно, все кабели имеют двойную изоляцию. Верхний слой для коммутации кабелей внутри электрического шкафа не требуется, поэтому его необходимо удалить.

Но с другой стороны потребуется дополнительная разметка каждой пряди, так как после плетения прожилок будет сложно угадать, какая линия куда ведет. Для разметки используем скотч, на который легко наносятся обозначения.

Чтобы разрезать кабель, сняв внешнюю изоляцию, лучше использовать специальный нож с бусинкой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно снимает полимерное покрытие, оставляя нетронутыми внутренние оболочки

После зачистки кабелей экран готов к установке уже собранного каркаса. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых лучше прикрыть внутреннюю часть корпуса.

Для этого используйте картонную заглушку, идущую в комплекте с щитком, или саморезную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы вам потребуются шлицевые и крестовые отвертки, инструмент для зачистки проводов, плоскогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, отвертка, тестер.

Модули располагаются по линейной схеме или группами:

• линейный: сначала выставляем УЗО и дифавтомат, потом приборы АВ;
• группа — сначала один УЗО / дифавтомат, потом подключенные к нему автоматы, еще одно УЗО и т д

Различия в устройстве и принципах работы УЗО и дифавтомата будут представлены в следующей статье, в которой подробно рассматривается эта непростая тема.

Первый вариант проще в установке, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети. Следует помнить, что нити входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри коробки и снаружи должно совпадать. Соединять устройства рекомендуется сплошными и несвязанными отрезками проводов разных сечений.

Каркас собран, осталось установить его в корпус электрощита и подключить к шнуру питания и проводам потребителя.

Установка и подключение элементов

Все современные станки и УЗО имеют унифицированный держатель для стандартной монтажной рейки (DIN-рейки). Сзади у них есть пластиковая защелка, которая зацепляется за штангу. Установите прибор на направляющую, зацепив за выемку на задней стенке, надавите пальцем снизу. После нажатия элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. С�