Штробление стен под проводку: виды инструментов, правила, советы

Правила, обязательные для всех

Для начинающих «создателей пазов» охота за стенкой для разводки всегда начинается с детального изучения процесса, в противном случае неправильный план разводки, выполненный без учета всех требований, установленных в нормативных документах (СНиП 3.05.06- 85), его придется переделывать. Их основные моменты заключаются в следующем:

1. Пазы пазов следует располагать строго вертикально или горизонтально. Наклонные канавки запрещены. Есть одно исключение — стены с уклоном: например, на чердаке. В этом случае стробоскоп должен работать параллельно ему. Любое пересечение канавок запрещено.
2. обязательно соблюдение размеров маяков и длины пути. Максимальная глубина канавки — 26 мм, ширина — 30 мм, но последний параметр больше зависит от количества жил. Длина от распределительной коробки до точки не может превышать 3-х метров.
3. Повернуть канавку, расположенную между двумя электрическими точками, можно только один раз, так как любое изгибание кабеля приводит к тому, что в этом месте он нагреется сильнее. Это состояние представляет собой потенциальную опасность.
4. Возврат обязателен. Необходимо отодвинуть пазы от пола и потолка на 100 мм (в исключительных случаях допускается делать отступ минимум 50 мм), от двери — 100 мм, от газовых труб, радиаторов — 400 мм (больше лучше).
5. резка для разводки внутренних несущих перегородок запрещена. При необходимости эта операция должна быть одобрена муниципальными властями. На первых этажах многоэтажных домов устройство пазов требует особой тщательности. Причины — значительные нагрузки.
6. При скалывании потолка (это нежелательно) определите кратчайший путь для светильника. Также не рекомендуется прикасаться к напольному покрытию. Один из возможных выходов — устройство бороздок в бетонной стяжке. Заливается, оставляя место для проводки.
7. Металлический каркас (арматура), расположенный в стене, нарушать нельзя. Но так как он находится на глубине 40-50 мм, его обычно не достают даже при прокладке кабелей большого размера. Стробоскоп в панельных домах обязательно требует разрешения контролирующих органов.
8. особенно опасно глубоко углублять горизонтальные бороздки, причины понятны: в этом случае снижается несущая способность стены. Такие участки рекомендуется выполнять без затвора — за натяжными или подвесными потолками и опускать коммуникации по вертикальным желобам.
9. При приближении к выключателю или розетке допускается небольшое нарушение правил — увеличение глубины паза для более удобного входа в монтажную коробку, однако даже в этих случаях необходимо соблюдать ограничения, касающиеся Рамка.

Только правильный рисунок и стробоскоп с учетом всех правил гарантирует бесперебойную и безопасную работу скрытых электрических кабелей.

Выбор инструмента для работы

Все мастера знают, что хороший инструмент — синоним качественной работы. Смена стен под проводку не исключение. Поэтому определение наиболее подходящего, доступного и эффективного средства — полдела. Кандидаты представлены в определенном порядке: самые сложные варианты идут первыми, последние «монстры» — самые простые.

Зубило с молотком

Этот устаревший способ — с обрезками не обходится — известен давно. Канавки устраняют стамеской, помогая ей молотком. Преимущество этого метода: отсутствие затрат и электроинструмента. Но в данном случае кроется громадный недостаток: настоящее немотивированное «убийство» времени и иррациональная потеря сил.

Есть ли смысл в 21 веке использовать почти примитивные инструменты? Этот вопрос скорее риторический. Второй минус — невозможность проделать пазы в кирпиче, поэтому лучше, чтобы мастера даже не рассматривали этот вариант, потому что есть более достойные кандидаты.

Зубило с дрелью

Этот метод считается более эффективным. Такой пропил стены под проводку включает два этапа. Сначала просверливаются отверстия через каждые 10-15 мм, штриховой след запланированной, но допустимой ширины. Затем мастера вооружаются «инструментом скульптора»: стамеской вырезают «все лишнее» — оставшиеся мосты.

Конечный результат — бороздка. Правда, он получается не совсем однородным, но настоящим стробоскопом его можно назвать. Недостаток этого метода тот же, что и у предыдущего дуэта — пустая трата времени и низкая производительность. Плюс хорошее упражнение.

Болгарка

Капитальный ремонт без угловой шлифовальной машины вообще сложно представить, поэтому его уже можно считать «золотой серединой» в случае пробега стены. Этот процесс упрощается при установке алмазного диска на шлифовальный круг. С этим «оружием» операция проводится довольно быстро и контуры канавок практически идеальные.

Однако здесь не обошлось без ложки дегтя. Пыль в комнате будет столбом, для вспышек нужно сделать два прохода — по обе стороны от дорожки. К недостаткам добавляются невозможность сделать это в углу, шумность, разная глубина канавки по всей длине, потенциальная поломка болгарки.

Перфоратор

Его нельзя назвать универсальным, но этот инструмент блестяще справляется со своей основной профессией — сверлением отверстий. Чтобы сколоть стены под проводку, используйте подходящие насадки: специальный стробоскоп, дрель и шпатель. Они проходят по отмеченным линиям, активируя ударный режим. Для этого часто используется перфоратор.

У него тоже есть слабость. Это кривизна канавок. Если сначала использовать инструмент как перфоратор, просверлить ряд отверстий, а затем выбить перегородки шпателем, то пазы будут выглядеть лучше. Такие работы по бетону дешевле и быстрее.

Штроборез

Все понимают, что это средство — специалист по стробированию. Канавки идеально ровные, работа идет «без шума и пыли», так как трекер работает относительно тихо, к тому же он подключен к строительному пылесосу, поэтому весь мусор быстро впитывается. Это быстро, эффективно, безопасно. Пробойник используется для удаления материала между канавками.

У идеалов тоже есть недостатки. У охотника только один — цена почти непомерная, поэтому покупать такой инструмент на разовую операцию нет смысла. Однако можно нанять настенного охотника, это будет недорого. Второй способ — это операция «стенорезка своими руками из болгарки».

Болгарка с перфоратором

Этот дуэт не может спорить с профессиональным резчиком стен, однако после капитального ремонта именно он становится фаворитом, когда дело доходит до стен — бетонных или кирпичных конструкций. Сначала кромки канавок вырезаются болгаркой, а затем перфоратором выбивается центр. Этот метод быстр, эффективен и поэтому популярен.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Поскольку электромонтаж необходимо проводить по определенным правилам (описанным выше), для начала следует составить план, продумать размещение всех розеток и выключателей. План желательно начертить на лестнице; это можно сделать в специальных программах для рисования схем или на бумаге. Затем точки переносятся на стены, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распределительные коробки. Впоследствии они соединяются в единую систему системой линий, по которым затем прокладываются вспышки.

Затем с помощью детектора проводки проверьте, есть ли уже существующие кабели под проложенными трассами (если вы делаете ремонт), при необходимости внесите изменения. Только после этого действительно начинается настенная охота за проводкой.

Во-первых, вы можете просверлить отверстия для установки проекторов и распределительных коробок с помощью дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра. Затем можно приступать к сколам.

Но стоит помнить, что делать пазы под проводку в кирпичных, бетонных, деревянных стенах — дело пыльное и шумное. Поэтому работать необходимо в часы, отведенные для шумной работы — днем, в будние дни, с перерывом на обед — маленькие дети могут отдыхать.

необходимо перекапывать стены в респираторе и спецодежде

Перед началом работ в том или ином помещении вход желательно повесить влажной тряпкой — пыли будет меньше летать. Приходится работать с респиратором и очками, а точнее носить защитный экран, закрывающий все лицо (но не отказывайтесь от респиратора). Также стоит носить облегающую одежду, закрывающую руки и ноги — во время работы частицы материала стен отлетают, а самые мелкие сильно порезают кожу, а глаза могут серьезно повредить.

Это основные правила безопасности при резке стен для проводки, но не забывайте о правилах работы с электроинструментом, особенно такими как угловые шлифовальные машины и переносные дисковые пилы.

Совет: после разделения проводки измерьте все расстояния и нарисуйте их на плане этажа. Он пригодится вам при ремонте или при необходимости прибить / повесить что-то в тех местах, где может пройти проводка.

Расстояния, глубина, ширина штробы

На какие нюансы стоит обратить внимание при гонке стен за кабелем? Во-первых, это минимальные расстояния и поля. Здесь придерживайтесь следующих рекомендаций и правил:

Название размера до паза Минимальное расстояние

Из угла стены	10 см
От дверной коробки	10 см
С потолка	15-20 см
С пола	15-20 см
Со склона окна	10 см
Из газовой трубы	40 см

• максимальная глубина паза — 25 мм

• при установке кабеля без гофры ширины достаточно — до 5 мм

• при использовании гофры — 20-25 мм

Также обратите внимание на положение паза по отношению к розетке. Он явно не должен работать посередине.

Ориентало все ближе к краям. И левое, и правое тоже играет роль.

Если будущая розетка или выключатель находится возле двери, то правильнее будет подвести стробоскоп к дальнему краю двери. Иначе при установке дверей установщики повредят кабель длинным дюбелем при сверлении.

Даже во время погони часто используют лазерный уровень. Во-первых, это упрощает и ускоряет работу. А во-вторых, кабель будет проложен идеально ровно.

В дальнейшем при сверлении шурупа в стене для изображения будет точно известно, сколько миллиметров от выхода кабеля находится под штукатуркой.

Вам не нужно будет использовать всевозможные умные устройства и модные настенные сканеры для обнаружения кабелей под штукатуркой.

Правильное направление резки — сверху вниз. Вы будете меньше уставать, а гравитация наоборот будет помощником при работе.

просто прикрепите резак к стене, и тогда качественные диски и сила тяжести земли сделают за вас большую часть работы.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон очень прочен, поэтому сложно найти разумное решение использовать долото и молоток для работы с ним. На вопрос — как выкопать бетонную стену — мы можем ответить: лучше всего канцелярским ножом. Он позволит с минимальными затратами времени и усилий прорезать в стене паз для беспыльной проводки. Но если у вас, как и у большинства обычных владельцев, такой возможности нет, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич — самый доступный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для склеивания элементов кирпичной стены, легко устраняется даже стамеской и молотком, поэтому устройство горизонтального паза не займет много времени. А вот сверлить вертикальный паз будет сложнее, так как в этом случае придется работать непосредственно с кирпичом.

Подготовка и разметка рабочей поверхности

В первую очередь нужно проверить стены на предмет старой проводки. Для этого есть специальные тестеры и индикаторы, принцип действия которых основан на общей схеме электричества. Выглядит это так: от главного выключателя до электрической точки, например, в розетку входят два провода — фазный и нулевой. Фазный ток постоянно течет от переключателя к точке, независимо от того, подключено что-то или нет. Нулевой провод находится под напряжением только при включении прибора. И только тогда ток возвращается на выключатель. Индикаторы фиксируют фазный провод. У многих индикаторов есть специальный световой индикатор сверху, который загорается при обнаружении цели. Этот подготовительный этап необходим для защиты от поражения электрическим током.

После проверки нужно проследить на стене будущую дорожку, от распределительной коробки до каждой точки подключения.

Перед началом работ обязательно накройте двери влажной тканью или строительной пленкой. Не полагайтесь на плотно закрытую дверь — мелкие частицы пыли �