Штробление стен под проводку: виды инструментов, правила, советы

Правила, обязательные для всех

Для начинающих «создателей пазов» охота за стенкой для разводки всегда начинается с детального изучения процесса, в противном случае неправильный план разводки, выполненный без учета всех требований, установленных в нормативных документах (СНиП 3.05.06- 85), его придется переделывать. Их основные моменты заключаются в следующем:

1. Пазы пазов следует располагать строго вертикально или горизонтально. Наклонные канавки запрещены. Есть одно исключение — стены с уклоном: например, на чердаке. В этом случае стробоскоп должен работать параллельно ему. Любое пересечение канавок запрещено.
2. обязательно соблюдение размеров маяков и длины пути. Максимальная глубина канавки — 26 мм, ширина — 30 мм, но последний параметр больше зависит от количества жил. Длина от распределительной коробки до точки не может превышать 3-х метров.
3. Повернуть канавку, расположенную между двумя электрическими точками, можно только один раз, так как любое изгибание кабеля приводит к тому, что в этом месте он нагреется сильнее. Это состояние представляет собой потенциальную опасность.
4. Возврат обязателен. Необходимо отодвинуть пазы от пола и потолка на 100 мм (в исключительных случаях допускается делать отступ минимум 50 мм), от двери — 100 мм, от газовых труб, радиаторов — 400 мм (больше лучше).
5. резка для разводки внутренних несущих перегородок запрещена. При необходимости эта операция должна быть одобрена муниципальными властями. На первых этажах многоэтажных домов устройство пазов требует особой тщательности. Причины — значительные нагрузки.
6. При скалывании потолка (это нежелательно) определите кратчайший путь для светильника. Также не рекомендуется прикасаться к напольному покрытию. Один из возможных выходов — устройство бороздок в бетонной стяжке. Заливается, оставляя место для проводки.
7. Металлический каркас (арматура), расположенный в стене, нарушать нельзя. Но так как он находится на глубине 40-50 мм, его обычно не достают даже при прокладке кабелей большого размера. Стробоскоп в панельных домах обязательно требует разрешения контролирующих органов.
8. особенно опасно глубоко углублять горизонтальные бороздки, причины понятны: в этом случае снижается несущая способность стены. Такие участки рекомендуется выполнять без затвора — за натяжными или подвесными потолками и опускать коммуникации по вертикальным желобам.
9. При приближении к выключателю или розетке допускается небольшое нарушение правил — увеличение глубины паза для более удобного входа в монтажную коробку, однако даже в этих случаях необходимо соблюдать ограничения, касающиеся Рамка.

Только правильный рисунок и стробоскоп с учетом всех правил гарантирует бесперебойную и безопасную работу скрытых электрических кабелей.

Выбор инструмента для работы

Все мастера знают, что хороший инструмент — синоним качественной работы. Смена стен под проводку не исключение. Поэтому определение наиболее подходящего, доступного и эффективного средства — полдела. Кандидаты представлены в определенном порядке: самые сложные варианты идут первыми, последние «монстры» — самые простые.

Зубило с молотком

Этот устаревший способ — с обрезками не обходится — известен давно. Канавки устраняют стамеской, помогая ей молотком. Преимущество этого метода: отсутствие затрат и электроинструмента. Но в данном случае кроется громадный недостаток: настоящее немотивированное «убийство» времени и иррациональная потеря сил.

Есть ли смысл в 21 веке использовать почти примитивные инструменты? Этот вопрос скорее риторический. Второй минус — невозможность проделать пазы в кирпиче, поэтому лучше, чтобы мастера даже не рассматривали этот вариант, потому что есть более достойные кандидаты.

Зубило с дрелью

Этот метод считается более эффективным. Такой пропил стены под проводку включает два этапа. Сначала просверливаются отверстия через каждые 10-15 мм, штриховой след запланированной, но допустимой ширины. Затем мастера вооружаются «инструментом скульптора»: стамеской вырезают «все лишнее» — оставшиеся мосты.

Конечный результат — бороздка. Правда, он получается не совсем однородным, но настоящим стробоскопом его можно назвать. Недостаток этого метода тот же, что и у предыдущего дуэта — пустая трата времени и низкая производительность. Плюс хорошее упражнение.

Болгарка

Капитальный ремонт без угловой шлифовальной машины вообще сложно представить, поэтому его уже можно считать «золотой серединой» в случае пробега стены. Этот процесс упрощается при установке алмазного диска на шлифовальный круг. С этим «оружием» операция проводится довольно быстро и контуры канавок практически идеальные.

Однако здесь не обошлось без ложки дегтя. Пыль в комнате будет столбом, для вспышек нужно сделать два прохода — по обе стороны от дорожки. К недостаткам добавляются невозможность сделать это в углу, шумность, разная глубина канавки по всей длине, потенциальная поломка болгарки.

Перфоратор

Его нельзя назвать универсальным, но этот инструмент блестяще справляется со своей основной профессией — сверлением отверстий. Чтобы сколоть стены под проводку, используйте подходящие насадки: специальный стробоскоп, дрель и шпатель. Они проходят по отмеченным линиям, активируя ударный режим. Для этого часто используется перфоратор.

У него тоже есть слабость. Это кривизна канавок. Если сначала использовать инструмент как перфоратор, просверлить ряд отверстий, а затем выбить перегородки шпателем, то пазы будут выглядеть лучше. Такие работы по бетону дешевле и быстрее.

Штроборез

Все понимают, что это средство — специалист по стробированию. Канавки идеально ровные, работа идет «без шума и пыли», так как трекер работает относительно тихо, к тому же он подключен к строительному пылесосу, поэтому весь мусор быстро впитывается. Это быстро, эффективно, безопасно. Пробойник используется для удаления материала между канавками.

У идеалов тоже есть недостатки. У охотника только один — цена почти непомерная, поэтому покупать такой инструмент на разовую операцию нет смысла. Однако можно нанять настенного охотника, это будет недорого. Второй способ — это операция «стенорезка своими руками из болгарки».

Болгарка с перфоратором

Этот дуэт не может спорить с профессиональным резчиком стен, однако после капитального ремонта именно он становится фаворитом, когда дело доходит до стен — бетонных или кирпичных конструкций. Сначала кромки канавок вырезаются болгаркой, а затем перфоратором выбивается центр. Этот метод быстр, эффективен и поэтому популярен.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Поскольку электромонтаж необходимо проводить по определенным правилам (описанным выше), для начала следует составить план, продумать размещение всех розеток и выключателей. План желательно начертить на лестнице; это можно сделать в специальных программах для рисования схем или на бумаге. Затем точки переносятся на стены, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распределительные коробки. Впоследствии они соединяются в единую систему системой линий, по которым затем прокладываются вспышки.

Затем с помощью детектора проводки проверьте, есть ли уже существующие кабели под проложенными трассами (если вы делаете ремонт), при необходимости внесите изменения. Только после этого действительно начинается настенная охота за проводкой.

Во-первых, вы можете просверлить отверстия для установки проекторов и распределительных коробок с помощью дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра. Затем можно приступать к сколам.

Но стоит помнить, что делать пазы под проводку в кирпичных, бетонных, деревянных стенах — дело пыльное и шумное. Поэтому работать необходимо в часы, отведенные для шумной работы — днем, в будние дни, с перерывом на обед — маленькие дети могут отдыхать.

необходимо перекапывать стены в респираторе и спецодежде

Перед началом работ в том или ином помещении вход желательно повесить влажной тряпкой — пыли будет меньше летать. Приходится работать с респиратором и очками, а точнее носить защитный экран, закрывающий все лицо (но не отказывайтесь от респиратора). Также стоит носить облегающую одежду, закрывающую руки и ноги — во время работы частицы материала стен отлетают, а самые мелкие сильно порезают кожу, а глаза могут серьезно повредить.

Это основные правила безопасности при резке стен для проводки, но не забывайте о правилах работы с электроинструментом, особенно такими как угловые шлифовальные машины и переносные дисковые пилы.

Совет: после разделения проводки измерьте все расстояния и нарисуйте их на плане этажа. Он пригодится вам при ремонте или при необходимости прибить / повесить что-то в тех местах, где может пройти проводка.

Расстояния, глубина, ширина штробы

На какие нюансы стоит обратить внимание при гонке стен за кабелем? Во-первых, это минимальные расстояния и поля. Здесь придерживайтесь следующих рекомендаций и правил:

Название размера до паза Минимальное расстояние

Из угла стены	10 см
От дверной коробки	10 см
С потолка	15-20 см
С пола	15-20 см
Со склона окна	10 см
Из газовой трубы	40 см

• максимальная глубина паза — 25 мм

• при установке кабеля без гофры ширины достаточно — до 5 мм

• при использовании гофры — 20-25 мм

Также обратите внимание на положение паза по отношению к розетке. Он явно не должен работать посередине.

Ориентало все ближе к краям. И левое, и правое тоже играет роль.

Если будущая розетка или выключатель находится возле двери, то правильнее будет подвести стробоскоп к дальнему краю двери. Иначе при установке дверей установщики повредят кабель длинным дюбелем при сверлении.

Даже во время погони часто используют лазерный уровень. Во-первых, это упрощает и ускоряет работу. А во-вторых, кабель будет проложен идеально ровно.

В дальнейшем при сверлении шурупа в стене для изображения будет точно известно, сколько миллиметров от выхода кабеля находится под штукатуркой.

Вам не нужно будет использовать всевозможные умные устройства и модные настенные сканеры для обнаружения кабелей под штукатуркой.

Правильное направление резки — сверху вниз. Вы будете меньше уставать, а гравитация наоборот будет помощником при работе.

просто прикрепите резак к стене, и тогда качественные диски и сила тяжести земли сделают за вас большую часть работы.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон очень прочен, поэтому сложно найти разумное решение использовать долото и молоток для работы с ним. На вопрос — как выкопать бетонную стену — мы можем ответить: лучше всего канцелярским ножом. Он позволит с минимальными затратами времени и усилий прорезать в стене паз для беспыльной проводки. Но если у вас, как и у большинства обычных владельцев, такой возможности нет, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич — самый доступный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для склеивания элементов кирпичной стены, легко устраняется даже стамеской и молотком, поэтому устройство горизонтального паза не займет много времени. А вот сверлить вертикальный паз будет сложнее, так как в этом случае придется работать непосредственно с кирпичом.

Подготовка и разметка рабочей поверхности

В первую очередь нужно проверить стены на предмет старой проводки. Для этого есть специальные тестеры и индикаторы, принцип действия которых основан на общей схеме электричества. Выглядит это так: от главного выключателя до электрической точки, например, в розетку входят два провода — фазный и нулевой. Фазный ток постоянно течет от переключателя к точке, независимо от того, подключено что-то или нет. Нулевой провод находится под напряжением только при включении прибора. И только тогда ток возвращается на выключатель. Индикаторы фиксируют фазный провод. У многих индикаторов есть специальный световой индикатор сверху, который загорается при обнаружении цели. Этот подготовительный этап необходим для защиты от поражения электрическим током.

После проверки нужно проследить на стене будущую дорожку, от распределительной коробки до каждой точки подключения.

Перед началом работ обязательно накройте двери влажной тканью или строительной пленкой. Не полагайтесь на плотно закрытую дверь — мелкие частицы пыли все равно найдут лазейку.

Особенности технологии штробления различных поверхностей

Имея подготовленную схему и рабочий инструмент, выполнить прогон стены под электропроводку сможет даже начинающий мастер. В зависимости от типа материала стен технология резки может существенно отличаться.

Поверхности из бетона

Резка бетона — процесс долгий и трудоемкий. Этот материал очень прочный и плотный, поэтому использовать долото и молоток по металлу нецелесообразно.

Подходящим материалом для резки бетонных поверхностей является перфоратор со специальной дрелью и молотком. Перфоратор создает высокий уровень шума, который может доставить массу неудобств соседям, поэтому работы следует проводить в дневное время с небольшими технологическими перерывами на 2 часа. Кроме того, работа перфоратором связана с образованием большого количества пыли при работе на твердой поверхности.

При проведении больших объемов работ используется профессиональный настенный трекер, позволяющий резать бетон в короткие сроки с минимальным количеством пыли.

Поверхности из древесины

Для оборудования ворот в деревянных стенах используются все хозяйственные инструменты, за исключением перфоратора. Оптимальный вариант — молоток и зубило (замена стамески), позволяющий быстро и качественно удалить лишние слои древесины между пропилами, сделанными болгаркой.

Также для работы можно использовать:

• циркулярная пила. Позволяет делать равномерные пропилы необходимых размеров;
• ручной морозильник. Для этого используется специальная фреза, позволяющая делать прямые и боковые бороздки.

Поверхности из газобетона

прорезать стены под электропроводку можно с помощью пазореза, предназначенного для газобетонных блоков. Это изогнутая металлическая трубка с ручкой с одной стороны и выступом с другой.

Процесс создания каналов для разводки следующий: инструмент протягивают по нарисованной линии и плотно прижимают к поверхности. Допустимо использование болгарки с циркуляционной насадкой, при работе с которой образуется гораздо больше пыли и шума.

Поверхности из кирпича

При установке электропроводки в помещениях с кирпичными стенами погон не проводится. Кабель фиксируется к поверхности дюбелями, после чего закрывается толстым слоем штукатурки.

Если планируется прокладка кабеля в защитных гофрированных оболочках или металлических каналах, загон осуществляется тем же инструментом, что и для бетонных стен.

Чтобы устроить горизонтальные накладки на кирпичной кладке, можно использовать стамеску и молоток, для вертикальных — болгарку с алмазным диском, канцелярский нож и перфоратор с насадкой.

Если стены оштукатурены, можно ограничиться ручным инструментом, но на шлифовку уйдет гораздо больше времени.

Правила изготовления прошивки для электропроводки следующие: горизонтальные выполняются на швах, вертикальные — между отдельными рядами.

Для крепления розеток и выключателей на стене с помощью электроинструмента изготавливаются сиденья.

Как «бороздить» бетонные и кирпичные стены?

Чтобы правильно следовать стене для разводки, необходимо соблюдать последовательность этапов работы. Следуя инструкциям, вы сможете выполнить операцию эффективно и быстро.

Первым делом, независимо от инструмента, нужно защитить остальные помещения от вездесущей грязи и пыли. В этом случае перед дверью на пол кладут влажную тряпку, а внутрь вешают мокрую простыню, так как просто закрытые двери не спасут пыль — она ​​найдет путь даже через небольшие щели.

1. После тщательной очистки поверхности стен от обоев их вооружают специальным тестером или детектором (металлоискателем). Эта операция необходима для того, чтобы во время работы не споткнуться о старую электропроводку, иначе действия приведут к поражению электрическим током или короткому замыканию. Если старая (или текущая) проводка находится в опасной близости от запланированной линии, она перемещается, пока вы вносите изменения в план.
2. Схема разводки переносится на стены, начиная от распределительной коробки, и завершая работы электрической точкой, например розеткой, выключателем. Обязательно используйте лазерный уровень (строительный) и маркер. После разметки стен определяется ширина каждой бороздки. Основными ориентирами для расчетов являются сечение кабелей и их планируемое количество.
3. Согласно чертежу стены делаются рифлеными. Розеточные коробки изготавливаются корончатым сверлом (65, 80 мм). После того, как все борозды вырыты, стены фотографируются «на память». Это позволит быстро выявить потенциальный ущерб в будущем.
4. Кабели крепятся алебастром, гипсом, дюбелями или дюбелями (саморез). После установки проводку проверяют мегаомметром или тестером — обзывают абсолютно все жилы: и на «короткую», и на «массу». Если проблем не обнаружено, работа продолжается.
5. Все вспышки тщательно очищаются от мусора с помощью пылесоса. Затем для лучшей адгезии их сначала обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, после ее высыхания наносят обычную гипсовую штукатурку (альтернатива — раствор).
6. После окончания розжига под проводку электрические параметры кабелей снова проверяются.

Если работа кажется слишком грязной или сложной, можно обратиться к мастеру, но цена на его услуги такова, что желание получить помощь извне часто быстро пропадает, и стены вырезаются для разводки самостоятельно.

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Не стоит брать инструмент в руки и сдавливать стену до завершения подготовительных процедур. Убедитесь, что вы не переборщите с количеством розеток, выключателей и прочего. Каждое устройство должно быть обязательным. Нет смысла ставить десять розеток на стену «вот так». Необходимо учитывать материал, из которого изготовлена ​​стена, и соответственно подбирать необходимый инструмент.

СНиП 3.05.06-85 предписывает нормативные документы, которые важно учитывать при разводке кабеля по стенам. В идеале необходимо их тщательно изучить, чтобы впоследствии не заниматься повторным ремонтом.

Основные положения правил:

1. Горизонтальное и вертикальное расположение вспышек, отсутствие косых линий за редким исключением (например, на чердаке).
2. Максимум один оборот паза, соединяющего две ближайшие точки, при изгибе провода, что приводит к небольшому перегреву. Наличие двух и более горячих точек создаст опасную ситуацию.
3. Максимальная ширина паза 30, глубина 25-26 мм. Общая длина пути кабеля, проходящего по желобам от распределительной коробки до конкретной точки, не должна превышать 3 м.
4. Расстояние от АКБ и газовых труб — 400 мм (хотя мы рекомендуем увеличить минимум до 500), двери — 100, потолка и пола — 10 мм.
5. запрещается долбить внутренние несущие стены. Указанный выше строб максимальной глубины не окажет негативного воздействия на внешнюю сторону несущей стены, но для перегородок в квартире требуется специальное разрешение. Особенно актуальна эта проблема для панельных домов. Особую осторожность следует проявлять при скалывании стен на первом этаже двухуровневого или многоуровневого жилого дома, так как стены, помимо крыши, поддерживают еще и остальную конструкцию.

1. Исключить порезы в железобетонных конструкциях, которые могут привести к нарушению ее целостности и потере прочности. Если возникнет острая необходимость, то придется делать небольшие бороздки или использовать кабельные каналы, расположенные на поверхности стены.
2. Делая пазы в потолке, рассчитайте кратчайший путь к светильнику и проложите его.
3. запрещается копать полы. Если необходимо разместить проводку на полу, лучшим решением будет спрятать кабель в бетонной стяжке. Вместо этого постарайтесь избежать и этого: представьте себе последствия, если кабель в полу загорится.
4. стены из кирпича шлифовать легче, бетон тверже. Вот с чего нужно начать при выборе инструмента.
5. Защищайте дыхательные пути специальной маской или респиратором.

Совет! Строб сопровождается громким шумом, и когда процесс касается стен, вибрация только усиливает этот эффект. Вас будут слышать все соседи по дому, поэтому проводите процесс только в назначенное время для этих работ (обычно от 10 до 17 часов).

Дополнительные рекомендации

Так как ворота могут занять несколько дней, стоит продумать временную схему питания. При проживании в комнате и невозможности быстрой замены проводки старые линии подключать нельзя. Перед работой проверьте исправность выключателей защиты на входе. Не должно быть самодельных предохранительных устройств или прямых подключений, только стандартные элементы системы. Телефонные и интернет-кабели прокладываются на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей. Они могут пересекаться только под прямым углом.

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Прежде чем рассматривать технологию, узнаем, какие стены в домах / квартирах, и дадим советы по используемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании паза, так как от правильной эксплуатации зависит пожарная безопасность и защита проводов от случайных повреждений. Для работы можно использовать дисковую пилу или ручной резак. Лучшее решение — полностью отказаться от скалывания дерева, отдав предпочтение внешней разводке или использованию кабельных каналов, сделанных «под дерево».
2. Конкретный. На плиты из этого материала трудно повлиять, поэтому лучше всего использовать зуборез. Как вариант, допускается использование болгарки или перфоратора, но в этом случае потребуется больше времени и усилий, чтобы проделать паз в стене.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому трудности с растушевкой возникают редко. Лучше всего использовать стеновой толкатель, предназначенный для газобетона. Можно использовать самодельный инструмент в виде изогнутой металлической трубы с ручным инструментом с одной стороны и выступом для выемок с другой. Если такого устройства нет, то допускается использование угловых или круговых шлифовальных машин, но в этом случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Резку кирпичной стены не назовешь легкой задачей, ведь материал устойчив к механическим воздействиям. В этом случае разводка в кирпич проводится в редких случаях. Как правило, на кирпичную стену укладывают кабель, после чего покрывают слоем штукатурки. Последний имеет толщину не менее 30 мм, достаточную для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. Мм. Если вам все же нужно долбить кирпичную стену, вы можете использовать тот же инструмент, что и бетонную стену.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют того же подхода, что и бетон с кирпичом. Здесь лучше всего использовать настенный толкатель, а в крайнем случае подойдет перфоратор или болгарка. Помните, что при работе будет много пыли, поэтому используйте защитные очки и респиратор.

От правильного выбора инструмента зависит не только время изготовления проточки, но и ее качество. Если вы можете купить или взять напрокат зуборез, сделайте это.

Использование обычного долота и молотка годится только для штукатурки, но и здесь работа требует больше времени и огромных усилий (особенно если речь идет о разводке всего дома или квартиры).

Что делать с другими стенами?

В Brick and Concrete появилось еще несколько «кирпичиков» для внутренних перегородок. Это традиционная и привычная древесина, относительно новые материалы — пенобетон с пеноблоками и гипсокартон. И в этих случаях работа будет другой.

Дерево

Деревянные стены — неподходящая поверхность для электромонтажа, поэтому в этом опасном случае рекомендуется оборудовать открытую проводку: например, ее лучше спрятать в кабельных каналах «замаскировав» под дерево. Есть вариант, позволяющий добиться приемлемого результата — прокладывать кабель в металлических трубах, а не в гофре. Потребуется защитный слой (10 мм) из негорючего материала: алебастра, гипса.

Чтобы получить паз в шахте, используйте те же инструменты, что и для бетона и кирпича, за исключением перфоратора, заменяющего «соединение» стамески и молотка. Не отличается и технология: сначала делаются параллельные пропилы, затем удаляются «внутренности». Есть два других инструмента, которые специализируются именно на дереве.

1. Ручной фрезерный станок. По разметке на стене фиксируется идеально ровная направляющая, по ней направляют инструмент, постепенно углубляя и расширяя пазы.
2. Циркулярная пила. В этом случае работа ведется даже в несколько приемов, с каждым из них размер реза увеличивается.

Если написать о фаворите среди последней пары, то это ручной фрезер. Это безопаснее, потому что у него меньше мощности, поэтому им легче управлять.

Газоблоки, пенобетон

Такие «воздушные» бетонные поверхности требуют профессионального подхода: использования ручного настенного толкателя, разработанного специально для газобетонных блоков. Стоимость средства невысокая (более 400, но менее 1000 рублей) и достаточно проста в использовании.

Однако и в этом случае иногда возникают трудности. Речь идет о пенобетонных блоках, которые монтировались не на клеевой состав, а на раствор. Для укладки пенобетонных изделий, отличающихся несовершенной поверхностью, используются достаточно толстые швы, которые вряд ли можно «поцарапать» этим ручным резаком. Поэтому вам придется вызвать болгарку на «помощь» или обработать проблемные места по старинке — молотком и зубилом. Так или иначе, пыли будет много.

Гипсокартон

Стены из гипсокартона не дадут гоняться за рельсами, так как гипсокартон отличается небольшой толщиной и гибкостью. Единственный способ — установить проводку, проложенную в гофрированных рукавах, за перегородкой — между профилями. В гипсокартоне возможны только закрывающиеся отверстия для выключателей и розеток.

Особенности дверей из экошпона

Особенности монтажа проводов и кабелей в штробах

Выбор надежной марки

Закрытая настенная проводка работает в условиях меньшего тепловыделения, больше нагревается. Это предъявляет повышенные требования к его выбору.

прокладывать кабели и провода с алюминиевыми жилами в современных жилых помещениях по правилам запрещается, а ранее установленная электропроводка в старых домах просто улучшает ее ресурс.

Не допускать попадания в пазы опасных марок резьбы ПУНП и АППВ. Они могут вызвать сбои в работе или возгорание.

Наиболее подходит для этих целей кабель марки КВВГ нг, а лучше — КВВГ нг-LS. Аббревиатура «ng» указывает на маркировку их защитной оболочки как негорючих, а «LS» означает пониженную воспламеняемость с низким выбросом газа. Их можно укладывать рядом в кабельных каналах.

Способы монтажа проводки в штробе

Вариантов размещения всего два:

1. фиксированная установка без возможности замены в случае неисправности;
2. монтаж проводки в гофру.

Первый способ

Подходит только для кабелей марок КВВГ с повышенной надежностью. Его можно просто уложить в карниз, пропитать грунтовкой для лучшего сцепления с шпатлевкой и оштукатурить.

Штробы под выключатели, розетки, коробки

Поскольку эти атрибуты являются неотъемлемой частью любой электрической цепи, часто требуются дополнительные элементы. В этом случае метод немного другой.

• сначала перфоратором в центре будущего круга просверливается небольшое отверстие, его диаметр примерно 8 мм;
• насадкой-коронкой делается небольшой надрез по контуру будущей лунки, затем проделываются небольшие тонкие отверстия (от 8 до 10);
• просверлите до конца коронкой, затем удалите все лишнее.

Для установки щита делается прямоугольное отверстие. Его размеры регулируются по высоте, глубине и ширине будущего щита, оставляя небольшой запас при эксплуатации. Его корпус закреплен в яме, вырытой на гипсовом растворе.

Штроборез своими руками

Самодельный фанерный кожух для шлифовального станка для стен

Чтобы отшлифовать стены для разводки своими руками, можно сделать самодельный нарезчик. Для его изготовления вам понадобятся:

• Мощная угловая шлифовальная машина 1,2 кВт. Такой индикатор крайне необходим, так как инструмент будет вращать два алмазных диска.
• Труба внутренним сечением 50 мм (металл).
• Лист толщиной от 2 мм.
• Колеса или подшипники в количестве 3-4 штук диаметром 2-3 см.
• Металлические проставки для их расположения между двумя дисками (лучше заранее заказать у токаря).
• Металлический крепеж (гайки, шурупы).
• Два-три отрезка трубок.

Кроме того, необходимо подготовить напильник, тиски, сварочный аппарат, молоток, штангенциркуль, линейку и карандаш. Последний штрих — покрытие дисков нитроэмалью. Значит, приготовить его тоже нужно.

Принцип формирования самодельного нарезчика стен заключается в прикреплении двух дисков к угловой шлифовальной машине для резки бетона. Между ними с помощью распорок выдерживают необходимое расстояние (по ширине будущей бороздки).

Если болгарка не предусматривает резьбу для крепления двух дисков, то рисковать не стоит. В процессе работы один из элементов работы может слететь и поранить мастера.

Штроборез из дрели

Сделать правильный инструмент из дрели своими руками так же просто, как почистить грушу. Вам просто нужно закрепить в сверлильном патроне нужную фрезу. Но формирование бороздок с помощью такого приспособления не совсем качественно. Канавки бывают разной глубины и ширины.

Подготовка отверстий

Для розеток и распределительных коробок отверстия просверливаются перфоратором или перфоратором. В качестве аксессуаров используются алмазные или победные короны.

Технология бурения следующая:

1. Сначала в отмеченном месте делается кольцевая проточка глубиной 10 мм.
2. Затем коронку меняют на сверло и в нескольких местах получившейся окружности просверливают отверстия на необходимую глубину.
3. Завершающий этап — коронка снова устанавливается в инструмент и при вращении удаляются все перемычки между просверленными отверстиями.

Розетка для розетки, выключателя или распределительной коробки готова.

Особенности работы с различными материалами

При наличии правильно составленной схемы и подходящих инструментов выполнить чеканку стены несложно даже новичку в строительном деле. Но это в том случае, если стена не несущая и покрыта толстым слоем гибкой штукатурки.

Но что делать, если внутренние перегородки из железобетона, легкого газобетона или даже дерева? Учтите нюансы работы с различными материалами.

Штробы в бетоне и кирпиче

На кладке, закрепленной смесью песка и цемента, также можно выкапывать горизонтальные бороздки стамеской и молотком, если «задеть» шов. Для вертикальных вспышек лучше будет использовать электроинструмент — болгарку, перфоратор или стенорез.

Если кладка покрывается штукатуркой, справиться примитивной ручной техникой можно, однако процесс займет много времени.

Правила разметки флешек для разводки по кладке: горизонтальные каналы устраняют на пересечении рядов, вертикальные каналы — между рядами кирпича

В принципе, в работе с бетоном нет ничего сложного: хотя материал и достаточно прочный, бороздки на нем можно проделать любым пригодным для скалывания инструментом, кроме, пожалуй, молотка и одного стамески.

Но лучшим выбором все же остается перфоратор, хотя ровность его бороздок оставляет желать лучшего (впрочем, все нюансы исправит штукатурка).

Уровень шума перфоратора превышает 60 дБ, и, чтобы не травмировать соседей, работать с его помощью разрешается только в будние дни и в течение дня, делая периодические перерывы на 1-2 часа

Этот ударный инструмент достаточно мощный, чтобы справиться с любой твердой поверхностью. Он не образует такое большое облако пыли, как шлифовальный станок, и не требует дополнительного инструмента для очистки остатков материала внутри канавки.

Для формирования круглых отверстий подойдут перфоратор и дрель, хотя мастеру для этого понадобится опыт:

ФотогалереяФото из Перед тем как просверлить круглое отверстие в стене перфоратором или дрелью, делаем отметки, подключив розетку непосредственно к месту установки. Чем толще найдены точки, тем быстрее и точнее будет сформировано отверстие. Пробитые точки соединяем по контуру в сплошной круг. Затем той же насадкой достигаем необходимой глубины копания. После достижения необходимой глубины молот и долото вступают в бой с перфоратором. Все ненужное должно быть тривиально сколото и удалено. Шаг 1: Отметьте отверстие для розетки. Шаг 2: Обведите контур будущей выемки. Шаг 3: Соедините точки сплошным кругом. Шаг 4: Удалите лишнее обычным зубилом

Также небезопасно использовать болгарку на бетонных стенах повышенной прочности (и ее аналоги: циркулярная пила, угловая шлифовальная машина) — при сильном давлении круг может сломаться.

Как работать с деревом и газобетоном

Проделать пазы в стенах из газобетона или пеноблоков можно с помощью болгарки, дрели, перфоратора или циркулярной пилы. Но если вы хотите минимизировать количество пыли, используйте специальный портативный настенный трекер, предназначенный для работы с гибким материалом.

Его заостренная дуга легко прорезает чистую канавку, а желаемая глубина может быть достигнута всего за 3-4 шага.

Кстати, такой инструмент несложно сделать своими руками из заостренной пластины с одной стороны или из жесткого перфорированного скотча. Для этого нужно согнуть небольшой кусок подручного материала бантом и закрепить края проволокой или изолентой.

Для небольших объемов такого устройства вполне достаточно, но если необходимо провести сеть каналов общей длиной более 20 м, стоит оснастить устройство удобной ручкой из трубы.

Если подходящего материала для нарезки стен нет, можно купить в магазине готовый инструмент — простая модель обойдется примерно в 500-1000 рублей

Что касается стен из профилированного дерева или оцилиндрованного бревна, то по правилам пожарной безопасности здесь рекомендуется прокладывать открытые электрические кабели, чтобы в случае форс-мажора быстро обезвредить источник возгорания.

В крайнем случае для деревянных стен можно использовать специальный фрезерный станок, болгарку с круговым диском по дереву и стамеску, с помощью которой можно удалить материал, оставшийся между пропилами.

Но, повторяем, лучше не рисковать маскировкой проводов и проводить монтаж без нарушения норм ПУЭ и целостности деревянной обшивки.

Нюансы с несущими стенами

Как уже было сказано, запрещается копать несущие конструкции: при повреждении верхнего слоя в стене обнажается арматура, в результате чего может начаться коррозия, которая ослабит весь каркас здания. А как быть владельцам квартир в доме, где часть перегородок железобетонная или большая часть стен несущая?

Здесь есть несколько вариантов:

1. Официальное согласование — получить разрешение на проведение работ по штроблению в местном строительном управлении. Можно попробовать, если докажете, что глубина канавок не повлияет и не повредит армирующую сетку, деформация которой приводит к ослаблению несущих конструкций. Но если мы говорим о панельном доме, то шансы практически нулевые, а вот на кирпичное строительство скорее всего выдадут разрешение.
2. Нанесите на стену слой штукатурки и снимите ее, не углубляясь в структуру самой плиты. Обычно арматура располагается под слоем бетона 1,5-2 см, поэтому, если выровнять стену штукатурной смесью, глубина пазов не повлияет на металл.

И последний способ, который поможет решить проблему с любой проблемной стеной, — это спрятать провода за гипсокартоном или в специальных электрических плинтусах.

Вопрос-ответ

Допускается ли оштукатуривание кабельных соединений?

Здесь лучше не экономить, а проложить цельный кабель от раздаточной коробки до выключателя или розетки. В конце концов, точка соединения — это потенциальный очаг нагрева и короткого замыкания.

Что делать, если дом деревянный или бревенчатый?

Из соображений безопасности запрещается разводка внутри деревянных стен. Только открытая версия.

можно ли копать гипсокартон?

Это бесполезно, ведь гипсокартон — это слой, прикрепленный к стене. Но можно проложить в него шнур — отрезав болгаркой каналы или ножом по гипсокартону.

Стены несущие, потолок и пол не совпадают. Больше опций?

возможна прокладка гипсового кабеля. Слой его должен быть не менее 2,5 см, но сделать паз достаточно легко.

Копать стены для проводки не так уж и сложно. Если исходная схема составлена ​​правильно и при установке не было допущено никаких ошибок, результат прослужит вам верой и правдой долгие годы.